Крышка моста.

Ликвидировать течь из-под этой крышки можно надежно только одним способом: приварить на корпус моста реактивную тягу, чтобы усилие на разгон и торможение не передавалось через крышку на маятник. Реактивная тяга будет это усилие передавать от корпуса сразу на маятник, крышку ничего сдергивать не будет, она сможет ездить спокойно, оставаясь герметичной уже только на одном лишь герметике.

Но пока такой тяги не сделано, пришлось в самом начале переделок и доводок мудрить что-то с гайками.

Хотя начал со шпилек.

Зашел в авто магазин и купил нормальные шпильки немного длинее наших. Нормальные – это те, на которые крышка моста будет одевать не на резьбу. Шпильки сменить не проблема, это понятно.

Поскольку на тот момент к токарке доступ был не особо, решил вместо пресловутых конусных гаек, использовать самоконтры с пластиковой шайбой. Они кругленькие со стороны шайб, - чем не опорная поверхность?

Но для того, тобы сделать в крышке под эти скругления гнезда, да еще и соосно шпилькам, а не отверстиям в крышке (шпильки оказались не соосны с отверстиями, отсюда и…) пришлось таки сходить к токарю и попросить сделать эдакую спец фрезу. Простейшую, но именно для данного случая.

У нее внутри отверстие по шпильке, а на краю два зуба. Этого хватило, тобы в крышке сделать углубления соосно именно шпилькам.

Правда, если при работе приспособкой ее перекашивать – шпильки придется менять еще раз. Я две сменил – на них резьбу стерло. Металл приспособы твердый, а шпильки мягкие, да и опыта тогда было еще не густо.

Фотографий после сборки моста добавлю еще немного, но идея, надеюсь, уже понятна.

С такой доработкой, посаженная на казанский силикон, крышка начала
отпотевать только к концу сезона. при чем нагрузки на нее были приличные, исходя из манеры иногда поотжигать немного со светофоров, да переключения передач на высоких оборотах – там рывки немалые.