Шлифовка клапанов.

После того, как клапана проездили на мотоцикле всего несколько тысяч километров, на их рабочей фаске образуется небольшая канавка, «продолбленная» седлом клапана. На фото ниже показан клапан, который проездил всего-то пять тысяч в моторе. Если возникнет желание притереть клапана, то перед этим вполне закономерно может возникнуть желание восстановить фаску клапана до ровного состояния. Если вы живете в большом городе, то вам может оказаться проще купить новые клапана, или отнести людям, у которых есть хорошее оборудование, и которые за половину цены нового клапана вам прошлифуют ваши слегка БУ клапана. При чем прошлифуют так, что на хорошо снятой фаске седла клапана (особенно, если седло обрабатывали те же самые люди, на столь же хорошем оборудовании) вам, даже, не придется притирать детали пастой. Но если магазин далеко, людей с хорошим оборудованием рядом не наблюдается, то что делать? Ответ, как всегда, до гениальности прост, для любого человека нашей закалки, который почитывал в детстве что-то типа моделист-конструктор, а будучи уже взрослым продолжал понемногу в свое удовольствие играться всякими там железками да инструментами.

Небольшую установку для шлифовки рабочей фаски клапана можно сделать самому. В книгах есть изображения, дающие понимание как. Наша картинка взята из славной книги Котова. Смущает только необходимость иметь очень качественный цанговый патрон, который обеспечит вращение клапана по возможности без биения. Про патрон от дрели и думать забудьте. Я как-то потратил один вечер на игры с этим всем, и в итоге получилась такая установка, в которой ножка клапана лежит на четырех подшипниках. К четырем подшипникам-опорам клапан прижимается сверху пятым.

Пятый подшипник немного повернут, он не перпендикулярен ножке клапана. Это приводит к тому, что клапан при вращении смещается вдоль своей оси от тарелки, то есть в итоге он прижимается к алмазу при снятии фаски. Но прижаться слишком сильно ему не дает болт, в который упирается ножка клапана. Само собой разумеется, что ножка клапана не должна быть согнута. В этой моей установке есть пара явных недостатков, которые придется исправить. Во первых – она должна быть закреплена на наждаке, а не на столе, при чем как можно более жестко. Во вторых – клапан я проворачивал вручную, а это требует колоссальной аккуратности: чуть прижал-надавил – точность обработки сразу никакая. То есть, гораздо лучше было бы, если бы прижимной ролик был резиновый и вращался (например дрелью) на самых малых оборотах. Но даже при такой компоновке, а она, напомню, нужна была просто для эксперимента, удалось получить какие-то результаты.

Самое главное при такой работе – это выставить угол так, чтобы фаска клапана была расположена строго в 45 градусов к алмазу. В принципе даже без угломера можно как-то понимать, верно ли выставлен угол: надо прокрутить клапан по не вращающемуся алмазу и оценить царапины – если клапан начинает тереть по алмазу не одновременно верхней и нижней частью рабочей фаски - тогда угол не верный. Но увидеть это можно на относительно не убитом клапане, да и слишком уж не корректно делать это все «на глаз».

Второй способ увидеть верно ли выставлен угол шлифования – это теронуть пару раз притирочной пастой по свежепрошарошенному седлу: если след на клапане в ширину седла – значит все верно, если только полоска – угол шлифовки ошибочен. То есть может случиться так, что поиграться вам прийдется не мало. При запуске установки, упорный болт (ему надо обеспечить вращение «втугую», чтобы сам не выкручивался от вибрации) вкручен так, что клапан не прикасается к алмазу, больше того, между поверхностями миллиметра три-четыре. Выкручивая постепенно упорный болт, мы приближаем тарелку к кругу, и при самом легком соприкосновении тарелка клапана начинает вращаться . Тут надо обратить внимание на то, что пережатый упорный подшипник не даст клапану легко вращаться, а недожатый – позволит клапану болтаться и люфтить. Нужно выбрать золотую середину. По завершению обработки клапан сам останавливается, ибо ослабевает трение его тарелки о круг. Но повторюсь: для клапана лучше делать принудительное вращение.

На фото так же можно видеть, что круг для эксперимента был выбран с крупноватым зерном, клапан выглядит немного более царапанным, по сравнению с заводской шлифовкой. Но в любом случае, притереть такой клапан будет намного проще, чем клапан с выемкой. Тем более, что эта выемка не всегда одинаковой глубины, как видно на одной из иллюстраций частичной шлифовки.
Важно в этом всем не забыть одно условие: фаску на клапане можно шлифовать, если толщина нижнего пояска не станет от этого меньше чем 0,5мм. Так же для пробы взял немного согнутый клапан и попробовал обработать немного и его.

(На фото можно рассмотреть, что с ножкой клапана сделала бронзовая направляющая втулка при прихватах). На сколько я понимаю, при желании, и если вы уверены в точности своей установки, то, в принципе, можно даже устранять биение новых клапанов, которые при осмотре производят иногда впечатление, что делаются они на еще более кривой коленке, чем у нас с вами в гаражах. На днях покупал клапана, и увидел экземпляр, на котором поясок с одной стороны – миллиметр, а с другой заточен в нож. Это как и с какого перепугу надо было клапан установить для шлифовки с таким перекосом, чтобы такое на заводе сделать – я не знаю. Клапана, как сказали, были производства Луганска. В магазине при мотозаводе фотографировать было как-то неудобно. Как говорится, что есть, тем и торгуют, а вы уж при покупке смотрите что покупаете.