Направляющие и сальники клапанов.

    Самое интересное! Извлекая клапана из двигателя, ни в коем случае не тяните их силой сквозь направляющие. Работавшие клапаны застряют там изза того, что их окончание расплющивается немного от ударов. Выбьете клапан – и гарантрованно добавите себе проблем с ремонтом направляющих втулок. Нет нормальной компрессии – нет мощности, повышенный расход топлива, неравномерная работа мотора и прочее. Если направляющие втулки клапанов уже разбиты, и клапан в них как веник в полынье – нормальной работы мотора не добиться, что бы мы не делали дальше. Плохо в этом не только то, что клапана малость болтаются, а то, что газы идут из камер сгорания в головы и в картер соответственно, а масло гораздо веселее идет из голов к поршню и дальше на вылет. Работа мотора, соответственно – не ахти. Если вам нужны точные размеры, допуски и посадки на детали мотора, очень советую купить книгу, составленную П.Н.Котовым. Перепечатывать из нее цыфры и не нужно и некорректно, а книга вам все равно очень пригодится в общении с оппозитом. Способов ремонта сейчас есть несколько.
Самое простое, наверное, на сегодняшний день – это накатка внутри втулки специальным стержнем с маленьким шариком в нем. Если посуетиться, его можно одолжить у мастеровых соседей по гаражу или знакомых с СТОшки.
Второе – это отдать людям, которые умеют хорошим специальным инструментом просверлить в направляющей отверстие побольше, в которое потом запрессуют специальную бронзовую втулку, в которой отверстие пройдут развертками. Операция позволяет не шарошить заново седла клапанов, что будет обязательно при замене направляющих, а цена соизмерима новым днепровским направляющим. Третье – таки да, перепрессовка направляющих. Операция доступна к выполнению дома на кухне, но если у вас нет возможности обработать в дальнейшем седла клапанов, то,возможно и замену направляющих лучше доверить специальным людям. Если же решили менять направляющие самостоятельно, то вам для этого нужен кусок резинового шланга, боек, духовка. Мы с группой поддержки неоднократно и выпрессовывали и позже запрессовывали втулки. Операции лучше разделить во времени, т.к после выпрессовки оказывается, что у направляющих попарно или даже у всех обнаруживаются разные посадочные диаметры.
              К тому же, в процессе выпрессовки полезно оценить степень посадки направляющих в голове. Если нет нутромера, то по вынутым направляющим, промерянным микрометром, и тому, с каким усилием они выбивались, мы можем судить о нужном нам наружном размере новых направляющих.
Возможно, по обится пройти разверткой отверстия в головках, подобрать новые направляющие, и только тогда начинать запрессовку.Нам, однажды, пришлось заказывать ремонтные, т.к. оказалось, что выпрессованное по наружному диаметру на две десятки больше, чем приготовленное новое…
      Сама же выпрессовка происходит обычно после нагревания голов в духовке, градусов до двухсот. Дальше на направляющую надевается резиновый шланг, и в него запускается горячая вода из крана, которая плавно переключается на холодную. Очень желательно, чтобы вода не попадала на голову. После охлаждения направляющей – она выбивается через оправку. С водой можно и не играться, обычно направляющие выбивают просто после нагрева, но ни в коем случае не стоит этого делать Без нагрева.
Обязательно!.. Еще раз: ОБЯЗАТЕЛЬНО вымойте голову до состояния «новая», иначе вы рискуете из-за вони из духовки лишиться не только группы поддержки, но она вас еще и выгонит навсегда в гараж, где без духовки потом будет сложнее. Не вопрос, решается паяльной лампой (если постараться, то головку можно прогреть даже равномерно), но она не всегда есть, а во вторых, зимой на кухне уютнее, чем на морозе в гараже.
Направляющие втулки вынули, какой диаметр новых вам нужен – определили. Хорошо.
    Новые родные – ну понятное дело. Качество может оказаться еще то. Вы сами можете оценить какие экземпляры попадаются, глядя на вторую втулку слева: соосность диаметров и особенно фасочки – просто поражает воображение. Насколько придется перешарошивать седла после установки такого чуда – кто его знает.
Обратите внимание на чистоту поверхности у левой втулки (она свежеизвлеченная из мотора). Чем выше след от резца, тем хуже она держится (это касается всех втулок) и отдает тепло материаллу голов. А отвод тепла от клапана – желателен.
Новые бронзовые. О них отдельный разговор в отдельном рассказе.
Дальше. В качестве новых, мы с успехом можем использовать жигулевские направляющие. Это если нас устроит их наружный диаметр в пять-шесть соток в плюс. Стандартные направляющие могут быть от 4,5 до 8 соток в плюс. А если еще и разбили посадочное место в головке, при неаккуратной выпрессовке (например ударили по бойку не вдоль оси, а под углом), тогда автомобильные вам могут не подойти, или их придется хромировать. Автомобильные бывают и ремонтного диаметра, но это как правило совецкие экземпляры, импортных таких найти сложно. Возможно можно подобрать что-то и от других автомобилей, например москвичевские переточить, но с этим я пока не сталкивался.
Данные втулки есть короче и длиннее, получше (справа) и похуже(слева). Сравните даже поверхность под сальник. Цена, как правило, одинакова, и соразмерна за четыре штуки одной бронзовой, точеной на заказ. Я брал что-то из фирменных, которые даже с виду как-то приятнее. Взял длинные, которые пришлось потом отрезать болгаркой и выводить на резиновом абразивном круге. Получается так, что если ставить втулки с сальничками, то короткие ВАЗовские втулки коротковаты, а длинные длинноваты. Если без сальничков, тогда следует выбирать длинные.

Да варвар, но своего токарного у меня нету, а бегать изза каждой мелочи искать токарей… Вы оценили сколько пунктов в главном списке переделок по МТшнику на этом сайте? На момент составления – около ста тридцати! Даже один пункт за вечер – это больше четырех месяцев. А вы думали, что что-то в этом мире бывает нашару, и купили днепр, потому, что это дешево? Как говорится нынче у молодежи – гыгыг. Установка автомобильных втулок с одной стороны как факт качества оных, с другой стороны – чтобы установить сальники клапанов. В этом есть несколько «но».
Да, но: если планируете ставить клапана, направляющая должна сесть на три миллиметра глубже, чем родная. Если так, то тогда на нее немного повышается нагрузка, поскольку коромысло стремиться расшатать ножку клапана, и чем выше направляющая, тем в принципе лучше. Второе «да, но» в том, что за просто так сальники там не выживут. На выпуске – так это точно. С другой стороны масло всасывается в камеру по ножке впускного клапана. По ножке выпускного у нас обычно газы прорываются под клапаннную крышку и дальше в картер. Но для них у нас в моторе есть сапун. Выходит, что сальник можно бы ставить только на впускном клапане, а он обычно и похолоднее будет, поскольку охлаждается порциями свежей бензовоздушной смеси.
Тоесть – один сальник на впускном клапане. Почему нет? Как вариант.
Если же вы озаботились мероприятиями по подаче масла к толкателям (об этом дальше по сайту), то его, масла будет идти в головы намного больше, чем стандарте, а это охлаждение и ножки клапана и сальника в том числе. Можно рискнуть и поставить сальники на оба клапана. Тем более, что иногда народ хвастается, что импортные сальники выживают там и так, если мотор не перегревать, а просто нормально и спокойно на нем ездить.
А сальники – это расход масла, дымность, и самое главное – количество нагара в камерах сгорания и на поршнях. Если вам кто-то скажет, что клапана заклинит, спросите: давно они видели автомобили без таких сальников? А что, там даже при водянке клапан меньше греется?
Еще один момент, которым люди обычно заморачиваются, побаиваясь применить автомобильные направляющие – это колечко. Бегут к токарю, перетачивают… Зачееем??? Лучше бы не забывали металлокерамику выдержать в масле несколько часов.
Просто при запрессовке воспользуйтесь ограничительной шайбой (длинна 11мм для сальника, 14мм для втулки на который он не будет надеваться), чтобы не забить втулку глубже, чем это необходимо. На работу клапана никакие колечки и буртики не влияют, втулка в голове или держится или нет, и буртики там не при чем. Стандартная втулка должна выглядывать под клапанную крышку на двадцать миллиметров, автомобильная под сальник – на семьнадцать.
У многих сейчас уже хорошие холодильники, с морозильными камерами, где держится до 18градусом мороза. Втулки оставляем в морозилке с вечера, головы утром греем снова в духовке. При хорошей подгонке и навыках, разница расширения головы и сужения втулки позволяет руками соединить одно с другим, но все же, проставка с молоточком пусть будет недалеко.

Правая втулка покрыта хромом, поскольку одно посадочное место в головке было прослаблено не по детски.

Запресовываться должно от очень даже несильных ударов молотка по проставке. Если направляющие под сальник, нужна или оправка (вернее комплект из проточенного штыря и стаканчика), или трубка с проточкой, или пруток со сверлением.
На тех же таки упомянутых выше головах, в которых заклинило клапана, наружный диаметр направляющих не позволял подобрать автомобильные втулки, чтобы сальники поставить. Поэтому они были выпрессованы, укорочены на три миллиметра, обточены и запрессованы обратно (ох, не забывайте ставить метки какая откуда извлекается.) Это тоже вполне приемлемый вариант, если родные втулки еще нормальные, покупать лишнего не хочется, а ремонтного автомобильного размера подобрать не получается.
Совсем по-модному, хотя и не есть необходимо, можно еще немного укоротить направляющие со стороны камеры сгорания, но это, видимо, уже для экстремалов. Только не забывайте, клапан отдает свое тепло седлу, а также и направляющей. Она же немного таки да защищает его от горячего потока на выпуске. Так что всего – в меру.