Выравниваем камеры сгорания, повышаем степень сжатия.

Очень полезно для нормальной работы мотора не только подобрать по весу попарно шатуны, пальцы, поршни, но и выровнять по обьему камеры сгорания. Чтобы понять на сколько и какой цилиндр нужно укоротить, мы должны сначала промерять камеры, они часто оказываются разного обьема.

Я Промерял на этапе предварительной сборки мотора. Смазал край цилиндра солидолом, чтобы масло не протекало сквозь кольца, и собрал цилиндры и головы как они должны быть на моторе. Нужно затянуть гайки шпилек до обеспечения герметичности. Дальше выставил поршни в ВМТ и через свечное отверстие стал в камеру сграния заливать шприцем масло, замеряя какой обьем оного войдет туда, пока масло не покажется на свечной резьбе. Хорошо бы после этого поменять цилиндры местами, и промерять еще раз. Результаты иногда удивляют. Дальше ставим метки на левый и правый цилндры, чтобы собирая мотор, не поменять их местами. Отмечать откуда извлечена деталь при разборке мотора – хорошее и полезное правило.

Как минимум, камеры сгорания должны быть одинаковы. Это значит, что нам придется проточить плоскость рубашки того цилиндра (со стороны картера), возле которого камера сгорания больше. Я протачивал оба цилиндра, уменьшая их высоту для уменьшения камер сгорания. Но протачивал цилиндры не одинаково, а с учетом разницы в обьемах камер сгорания.

Как-то само собой предполагалось, что это делается тогда, когда цилиндр растачивается до ремонтного размера, и тогда однозначно разумнее подрезать рубашку цилиндра. Так у нас и перпендикуляр, и плоскость в основании цилиндра, и головка подальше от рубашки цилиндра остается, что плюс для охлаждения.

Но вот оказывается, что таки да, есть много юных тюнингаторов, которые пытаются обойтись малой кровью: они укорачивают цилиндр, в желании повысить степень сжатия, но не обращают внимания на то, что без ремонта гильзы, вернее без убирания на ней ступеньки-от-выработки от колечек со стороны головы, кольцам очень скоро приходит кирдык, они же начинают молотить по этой ступеньке. В этом случае, без хонинговки – укорачивать надо таки гильзу возле головы, а не рубашку.
Точно то же самое происходит, если вот просто так вот запросто выбросить прокладку под цилиндром и посадить оный на герметик. А на минуточку прокладка у нас 0,5мм.
Что в итоге? В итоге начинаются сопли и нытье, вы наверное уже слыхали много такого про качество запчастей.

На сколько укорачивать цилиндры зависит от желаемой вами степни сжатия, выбор которой зависит от желаемого октанового числа топлива. И поосторожнее со своими амбициями. Я себе обеспечивал степень сжатия 8, в расчете на 92-й бензин. Надеюсь, что школьный курс геометрии пересказывать не нужно, в противном случае – займитесь пока чем-нибудь другим.